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Construcción económica del Alfa Romeo Giulia Ti 2017

13K views 14 replies 4 participants last post by  LBaudio  
#1 · (Edited)
Estoy trabajando en una construcción para mi Alfa Romeo Giulia Ti 2017 con el sistema de audio base. Es una construcción sencilla y económica y no se compara con algunas de las increíbles construcciones y equipos que he visto y que me han inspirado aquí en el último año de acecho. Muchos de ustedes hacen un trabajo increíble. Recientemente, se reactivó otro hilo para este vehículo (con un sistema mejor), y hubo algo de interés, así que, para devolver algo de todo lo que he aprendido de ustedes, decidí publicar desde giuliaforums, con un formato ligeramente diferente para esta audiencia.

Para un vehículo tan maravilloso, el sistema de audio base del Giulia es una tragedia. Simplemente es peor que cualquier coche que haya tenido. El sonido no tiene impacto y es plano, no hay rango dinámico hasta el volumen 20 y es áspero y cansado en viajes largos. El sonido está desequilibrado, con mucha diafonía de los tweeters en las puertas traseras cerca de los oídos del conductor y del pasajero delantero. Decidí casi al instante que no podía vivir con el rendimiento del audio. No he hecho ningún audio del mercado de accesorios en mucho tiempo, no porque los sistemas de fábrica sean geniales, sino porque hasta ahora han sido lo suficientemente buenos. Dada mi ligera indiferencia hacia los sistemas de fábrica en mis otros vehículos (probablemente la afortunada falta de familiaridad con los sistemas del mercado de accesorios de gama alta como los que se hacen aquí), pensé que tal vez un pequeño amplificador en el Giulia podría ser suficiente para darle algo de vida al sonido.

Como la mayoría de los vehículos nuevos, el Giulia tiene una unidad principal integrada (ETM), que es poco práctica de reemplazar. El ETM en 2017 es el mismo hardware que el BMW - NBT Evo ID5/6, pero no tiene salida óptica. En su personalidad BMW, se puede codificar para una salida diferencial de nivel inferior, pero como descubrió el miembro de los foros de Giulia, Unique, la codificación del modo premium Harmon Kardon (HK) a través de ODB causa la pérdida del control de volumen y atenuación, porque se hace a través del bus CAN en el amplificador del sistema HK, necesitando algo no disponible como el iDatalink Maestro. El Giulia también presenta otras dificultades de integración con los requisitos de detección de carga, el arranque/parada automáticos y la supuesta sensibilidad del sistema eléctrico. Los altavoces son comunes a otros vehículos Fiat y Alfa Romeo y no son de muy alta calidad. Se afirma que hay un tweeter de 1" en el salpicadero y woofers de 6,5" en las puertas delanteras. Los mismos altavoces están en las puertas traseras. El sistema HK tiene componentes mejorados y medios de 3" en las puertas delanteras, el salpicadero y la plataforma trasera, junto con un subwoofer IB de 6x9.

Altavoces base


No encontré muchos amplificadores que enumeraran explícitamente la compatibilidad con el arranque/parada automático: Audiotec Fischer Match/Helix y Kicker KEYs. Estoy seguro de que hay más y tal vez lo pensé demasiado, pero algunos fabricantes (ejem Kenwood) ni siquiera responden a la pregunta de compatibilidad. El Kicker KEY 180.4 parecía un buen candidato, económico con Auto EQ DSP que podría ayudar a que los altavoces de fábrica sonaran mejor. Mi plan original era instalar el KEY 180.4 en el salpicadero, cerca del ETM, pero después de abrir el panel silenciador debajo del volante, descubrí que no había espacio para instalarlo. Así que empecé a replantearme cómo, luego qué quería hacer. Cuanto más investigaba y encontraba detalles de los componentes del sistema, más quería reemplazarlos. Esto reavivó mi olvidado pasatiempo de audio para el coche y lo que me había estado perdiendo.

Decidí hacer un sistema completo, pero no quería gastar mucho dinero. Me quedé con las ubicaciones originales, pero dadas las capacidades del KEY 180.4 que ya tenía, decidí ir a lo activo por los muchos beneficios. Esto permitió reemplazar solo los altavoces delanteros ya que, como se dijo anteriormente, las ubicaciones de los tweeters traseros sangran y arruinan por completo la imagen. Los componentes restantes del sistema se eligieron en torno a esa decisión; considerando el ajuste, la función y el costo razonable. Los altavoces de componentes sin procesar terminaron siendo los mejores candidatos, lo que ayudó a reducir los costos. Las siguientes secciones detallan las opciones tomadas y cómo se instalaron.



Diagrama del sistema
 

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#2 ·
ETM

El ETM utiliza un enchufe Fakra de 40 pines, por lo que para evitar cortar los cables de fábrica, compré un adaptador Fakra de 40 pines. Los cables de los altavoces delanteros del adaptador se cortaron y se llevaron al maletero por el lado del conductor a lo largo del haz de fábrica. Los canales de los woofers vuelven al adaptador, utilizando el cableado de fábrica para los woofers. Se pasaron nuevos cables para los canales de los tweeters a lo largo de los túneles del conductor y del pasajero y fácilmente al salpicadero. El cable automotriz TXL 16ga era más barato que el cable de los altavoces, venía en varios colores para la identificación y era lo suficientemente flexible.

 
#3 · (Edited)
Amplificadores

Kicker KEY 180.4 - 45W x 4 a 4 ohmios
Kicker KEY 500.1 - 300W a 2 ohmios

Como se mencionó anteriormente, los KEY tienen funciones de integración de fábrica para facilitar la instalación:
  • Entradas de alto nivel: niega la necesidad de un LOC.
  • Resistencia de carga: el KEY 180.4 especifica 60 u 68 ohmios (he visto ambos números, no estoy seguro de cuál es el correcto).
  • DSP: el KEY 180.4 puede ejecutar tweeters y woofers activos con alineación temporal y ecualización automática. El KEY 500.1 puede solucionar el corte de graves.
  • ¡Pequeño!
Ya había comprado el KEY 180.4. El KEY 500.1 a 2 ohmios combinaba bien con el subwoofer que finalmente elegí y la potencia para la que estaba clasificado. Quería funcionar a 2 ohmios de todos modos para reducir la carga de corriente en la batería y el sistema eléctrico.

Consideré instalarlo en la ubicación del amplificador HK de fábrica, que es el panel lateral trasero detrás del revestimiento del maletero, pero no pude determinar cuánto espacio estaba disponible sin quitar los paneles de moldura. Estar detrás de los paneles de moldura tampoco es accesible para ajustes. Muchos otros han instalado en una caja de almacenamiento que contiene la caja de fusibles. Está debajo de la cubierta/piso de carga, pero tampoco quería ocupar ese espacio. Tengo un modelo Ti sin el paquete de rendimiento, por lo tanto, los módulos para la suspensión ajustable y el LSD no están presentes, por lo que su ubicación debajo de la cubierta/piso de carga era el lugar perfecto ya que hay pernos de fábrica para asegurarlos. Las placas de amplificador se construyeron con madera contrachapada de abedul báltico de 1/4” después de que el PVC demostró ser difícil de obtener. Los amplificadores se encuentran justo en frente de la caja del subwoofer. Construí algunos espaciadores de espuma que van debajo de una pequeña cubierta/piso de carga, cubriendo los amplificadores. La espuma evita el movimiento de la caja del subwoofer y les da a los amplificadores más espacio aéreo.

KnuKonceptz proporcionó energía y fusibles. El cable de calibre 4 (remanente que tenía de una construcción hace mucho tiempo) se conectó a un terminal de repuesto en el terminal del fusible de la batería con una lengüeta en ángulo recto y se ejecutó a lo largo de una ejecución de fábrica en el paso de rueda del pasajero y fuera de la caja de fusibles trasera a un bloque de distribución. El fusible de 80 A está sujeto al marco sobre la batería con dos tornillos. El bloque de distribución se divide en un fusible de 20 A con cable de calibre 8 al KEY180.4 y un fusible de 60 A con cable de calibre 8 al KEY 500.1. La conexión a tierra se ejecuta al perno provisto de fábrica para los módulos faltantes antes mencionados.

 
#4 · (Edited)
Tweeters delanteros

A través de la investigación de lo que otros usaron, sabía que no encajaría mucho. La mayoría retiran la jaula interior de fábrica y pegan el tweeter del mercado de accesorios. Encontré que el domo de seda en bruto Dayton Audio ND25FN-4 de 1” tenía dimensiones perfectas (41 mm) para encajar dentro de la jaula de fábrica. Sus especificaciones se veían bien, con un Fs de 1350Hz, debería ser capaz de reproducir hasta el punto de cruce de 3200Hz 24dB LR. Las revisiones del mismo tweeter en diferentes factores de forma fueron positivas.

Se recortaron pequeñas secciones del plástico en las pestañas exteriores para alinearlas con los tres clips de retención en la jaula de fábrica. Después de la inserción, la guía de ondas en la jaula bajó tocando entre el domo y el envolvente. Usé una herramienta rotativa para recortar la guía de ondas justo debajo del pequeño círculo para proporcionar un espacio de uno o dos mm. Se colocó cinta de juntas alrededor de la parte superior de la jaula para dirigir el sonido hacia afuera y mantener el domo alejado de la rejilla.

Los condensadores de protección de 50uF (995Hz) se cablearon en línea cerca del amplificador ya que había más espacio.

 
#5 · (Edited)
Woofers delanteros

Dado que el tweeter y el subwoofer elegidos fueron Dayton Audio, fue más fácil obtener todo de Parts Express. Me decidí por el RS180P-4 para las puertas dadas sus especificaciones y buenas críticas. El gráfico de respuesta de frecuencia muestra que comienza a caer alrededor de 3000 Hz en el eje, cerca del punto de cruce LR de 3200 Hz 24 dB. Sin embargo, no está en el eje y el punto natural de -6dB a 30 grados es de alrededor de 3300 Hz. Tengo la esperanza de que el KEY EQ lo maneje.

Estos aún no están instalados. Me resisto a quitar los paneles de las puertas y estar fuera de servicio por un tiempo nuevamente. Tengo que hacer adaptadores/espaciadores para encajarlos, por lo que necesito averiguar la profundidad y encontrar una fuente para el material. Como tienen 180,5 mm de ancho, espero que encajen sin modificación. Espero hacer algún tipo de protector contra la lluvia también.

La instalación del amortiguador implica desmontar la ventanilla y el motor para quitar el panel de acceso, lo que me da pereza hacer. La fábrica instala algo de amortiguador por encima y dentro de la barra de choque, por lo que podría hacer lo que pueda sin quitar el panel de acceso. Ya puedo sentir el woofer original vibrando la puerta y escuchar el traqueteo de la manija de la puerta. El famoso traqueteo de la tarjeta de la puerta también está presente.

Actualización:

Finalmente puse los RS180Ps en las puertas.

Extracción

Hay excelentes instrucciones disponibles para quitar las tarjetas de las puertas y no tengo nada que agregar. Como otros notaron, es casi imposible quitarlos sin romper los clips. Dado que Alfa hace que obtener piezas sin ir a un distribuidor local sea inexplicablemente difícil, compré algunos clips para Jeep Renegade/Compass que son idénticos, excepto por el color. También rompí una luz reflectora a pesar de ser amable, así que ten mucho cuidado allí.

Amortiguación

La amortiguación es complicada debido al panel interno antes mencionado con la ventana y el regulador/guía adjuntos, pero quería intentar hacer todo lo posible. Comencé con la puerta del pasajero primero, pero mis brocas Torx eran demasiado cortas para soltar la ventana. Estaba en modo de hacerlo, así que cedí y decidí omitir la extracción del panel y obtener trozos de amortiguador lo más grandes posible y lo más profundo posible a través del orificio del altavoz. Es bastante difícil meter trozos grandes allí. Tuve dudas antes de hacer la puerta del conductor, así que compré brocas Torx más largas, aflojé la ventana y la tiré/pegué y traté de quitar el panel interior. No estaba seguro después de leer el foro italiano, pero realmente es necesario quitar la manija y el pestillo de la puerta, ya que no saldría en la parte trasera. No quería hacer todo eso, así que cedí de nuevo. Tener el panel interior suelto permitió meter el amortiguador en la puerta en hojas mucho más grandes, por lo que vale la pena hacerlo.

No quería lidiar con la posibilidad de que el butilo se derritiera y había visto el amortiguador 3M EDM1029, así que decidí probarlo. Era un poco más que Dynamat Extreme por 2 pies cuadrados menos, pero afirman un rendimiento igual con menos. Como anticipé no quitar el panel interior, pareció que valía la pena la diferencia. El EDM1029 es realmente fácil de cortar y aplicar y muy ligero. No tengo experiencia en amortiguación, pero parece funcionar a través de la prueba del nudillo muy no científica.

Apliqué algo de amortiguador a la tarjeta de la puerta también y usé cinta Tesa/CCF en cualquier cosa que pensara que podría traquetear. Thinsulate SM200L se usó como desacoplador y se adhirió con velcro al panel de la puerta. No pude encontrar una fuente similar de CCF por menos. Tanto el EDM1029 como el SM200L me parecen excelentes productos. El traqueteo en la tarjeta de la puerta se ha ido.

Instalación del woofer

El RS180P tiene 180,5 mm de ancho, más grande que el altavoz original y la abertura en la tarjeta de la puerta, por lo que tuvo que montarse detrás de la tarjeta de la puerta o cortar la tarjeta de la puerta. Decidí no cortar la tarjeta de la puerta, pero quería acercarme lo más posible. Usando el woofer original como plantilla, creé un espaciador usando madera contrachapada de desecho. Decidí que era demasiado delgado para el RS180P, así que lo hice más grande antes de transferirlo a PVC expandido a 195 mm de diámetro y 12 mm de profundidad. Se cortaron a mano, por lo que no son bonitos, pero funcionan bien y no son visibles. El borde inferior del panel interior tuvo que cortarse un poco para que cupiera el imán del altavoz. Dado que el RS180P es un cono de papel, se cortó por la mitad un protector de altavoz de espuma y se instaló sobre la parte superior del cono para protegerlo del goteo de agua. Se utilizaron adaptadores para conectar con el cableado de fábrica.

¡Tuve suerte, todo encajó perfectamente! El woofer llega hasta el Thinsulate en la tarjeta de la puerta, y hay espacio suficiente para que la ventana despeje la cubierta sobre el imán. Había cortado otro anillo de PVC expandido de 3 mm pensando que necesitaría ambos, pero después de agregar cinta de junta (CCF) y desacoplador Thinsulate, no fue necesario.

En caso de que alguien necesite medidas, 64 mm de profundidad desde la cara del panel interior hasta el cristal de la ventana. La profundidad del altavoz original varía: 20 mm en la parte superior y 23 mm en la parte inferior. Si está utilizando un woofer estándar de 6,5”, puede usar un espaciador más profundo y salir a la abertura de la tarjeta de la puerta para acercarse a la rejilla.

 
#6 · (Edited)
Subwoofer

El Giulia no tiene repuesto y no hay mucho espacio para un subwoofer. No quería perder mucho volumen y funcionalidad por una caja de subwoofer. Soñé con reemplazar la cubierta/piso de carga y posiblemente la espuma, haciendo un nuevo falso piso pseudo. Este plan requeriría el uso de un subwoofer poco profundo. La cubierta/piso de carga medía 32,5” x 26,5” fácilmente accesible antes de que se estrechara. Usando el espacio máximo y la potencia disponible del KEY 500.1, WinISD simuló una variedad de candidatos: Dayton Audio LS12-44, Dayton Audio RSS265HO (como referencia a uno no poco profundo), JL Audio 12TW3-D4, Oncore SM12 D4, SB Acoustics SW26DBAC76, Sundown SD-4 12 y Stereo Integrity BM MK V.



El Dayton Audio LS12-44 encajaba bastante bien en el espacio disponible en una caja que medía 32,46” x 24,46” x 3,96”, con un volumen de 1,205 pies cúbicos. Un poco más pequeño de lo recomendado, pero no mucho. Coincidía con los 300W disponibles a 2 ohmios y modeló bien en comparación con otras opciones (a menudo más caras).

La caja estaba hecha de abedul báltico de 1/2” con refuerzo interno de ventana. Pegado solo, con silicona en las esquinas para sellar las juntas. Es lo más superficial posible, la placa trasera del subwoofer casi toca la caja. Muy relleno con polyfill para bajar Qtc a alrededor de 0,707. El peso total con el subwoofer es de alrededor de 34,2 lb.

Una rejilla de Parts Express encajaba bien, pero requería invertir el anillo de montaje y algunos espaciadores. Dejé aproximadamente 1/2 pulgada de moldura de alfombra en los lados, al igual que la cubierta/piso de carga de fábrica, por lo que se integra.

La caja se asienta sobre el bloque de espuma de fábrica y sube un poco por encima del umbral trasero donde se rompe en ángulo. No es tan integrado como un falso piso como había imaginado, pero está limpio y conserva la mayor parte de la funcionalidad del maletero. Quitar la espuma ahorra aproximadamente media pulgada, pero se asienta en ángulo.

 
#7 · (Edited)
Configuración

El usuario de Giuliaforums @ztodd377 informó recorte en el volumen 30, así que usé 29 para establecer la ganancia. Volumen 29 con una onda sinusoidal de 80 Hz 0db midió 8,3 V a través de la resistencia de carga con un DMM. 8,3 V^2 = 68,89 / 39,1 Ohm = 1,76 W. El amplificador STI en las especificaciones ETM tiene alrededor de 0,01-0,015 de distorsión, por lo que espero una señal limpia.

KEY 180.4
El KEY 180.4 utiliza un micrófono para configurar el retardo de tiempo, el crossover y el ecualizador automático. Cuando se ejecuta en modo bi-amplificado con tweeters, utiliza un punto de cruce LR de 3200 Hz 24 dB, lo que desearía que fuera ajustable. Actualmente tengo las ganancias del KEY 180.4 cerca del mínimo.

Ajustes:
  • Encendido automático: CC
  • Fader: APAGADO
  • Compresión: ENCENDIDO
  • Modo BI-AMP: ENCENDIDO
  • Ecualizador Kicker: Desactivado
  • Retardo de tiempo: Activado
  • Filtro de paso alto: 80 Hz
  • Detección de radio: Encendido/Entrada
El ecualizador Kicker no estaba claro, así que pregunté y la respuesta fue:

La curva de ecualización fue ajustada a oído por el ingeniero de diseño. No tenemos una tabla de la curva de ecualización, pero estos fueron los cambios que hizo;
Corte -3dB @ 110Hz BW 0.8
Corte -3dB @ 338Hz BW 0.8
Corte -5dB @ 570Hz BW 0.8

Refuerzo 1dB @ 5kHz BW 0.8
Refuerzo 5dB @ 8,2kHz BW 0.8
Refuerzo 4dB @ 13,1kHz BW 0.8


Esos son filtros amplios que potencian mucho los agudos. Pueden ser para compensar los altavoces de fábrica, pero no parece encajar con lo que me gustaría, por lo que está desactivado.

KEY 500.1
El KEY 500.1 niega la caída de graves, utilizando un tono de barrido para calcular lo que supongo que es un filtro de estante. Aprendí de la manera difícil a desactivar el KEY 180.4 antes de que se ejecute. ¡Se pone ruidoso! No escucho ninguna diferencia en la salida de graves con la configuración Key activada o desactivada, lo que coincide con la creencia de que el ETM no tiene caída de graves. Lo dejé habilitado. La ganancia está configurada para recorte en el volumen 29. Había tan pocos graves con la pista de 0dB, que envié un correo electrónico a Kicker pensando que algo andaba mal. Terminé usando la pista de -10dB con resultados mucho mejores.

Ajustes:
  • Key: Activado
  • Paso alto: 10 Hz (min)
  • Paso bajo: ~80 Hz
  • Refuerzo de graves: 0dB
  • Compensación de CC: APAGADO - El KEY 180.4 proporciona el encendido.
  • Nivel de entrada: ALTO
 
#8 · (Edited)
Resultados

Todavía estoy jugando y no he terminado del todo, ya que necesito instalar los woofers delanteros e intentar configurar mejor cada componente al nivel adecuado, pero hasta ahora estoy bastante contento. En general, suena mucho, mucho mejor.

Ambas KEY permanecen encendidas durante los eventos de arranque/parada automáticos. El volumen máximo no es ensordecedor, pero es lo suficientemente alto a 29. El retardo de tiempo de KEY 180.4 corrigió la imagen y el cruce eleva el escenario sonoro principalmente por encima del tablero. El ecualizador parece haber suavizado algunos picos también.

Los tweeters Dayton ND25FN suenan mucho mejor que los originales. Suaves y brillantes, no ásperos ni cansados. Tienen una buena imagen.

Los woofers originales suenan mejor que antes, pero ahora se ven fácilmente superados y suenan como si alcanzaran fácilmente sus límites de excursión, exhibiendo compresión y distorsión. Imagino que los RS180P serán mejores.

El subwoofer suena bien y reproduce graves profundos. Esperaba más salida de mi primer 12", pero me doy cuenta de que es un subwoofer poco profundo con una salida similar a un buen 10" y no se alimenta con alta potencia. La parte trasera del asiento trasero es sólida y supongo que atenúa 2-3dB, con el paso por allí hay un poco más de salida. Tal vez necesite intentar quitar la cubierta de plástico sobre el orificio del subwoofer 6x9 original en la plataforma trasera. Es un agujero tan pequeño, así que no imagino que haga mucha diferencia para las ondas de graves.

Medí con un RTA de iPhone, que sé que no es preciso, pero proporciona una idea de lo que está pasando. Hubo un gran nulo alrededor de 65-70 Hz en el asiento del conductor. Cambiar la fase del subwoofer ayudó a eliminar el nulo. Suena mejor, pero ahora los graves son un poco más localizables en la parte trasera.

Incluso con el cruce de paso alto de 80 Hz 24 dB LR, el panel de la puerta zumba mucho. Espero que se pueda resolver cuando instale los RS180P y algo de amortiguador. El maletero no traquetea mucho, creo que el subwoofer está aislado al estar encima del bloque de espuma. También tengo un marco de matrícula de silicona para evitar los traqueteos.
 
#14 ·
¡Buen coche para empezar! (también propietario de AR - GT)

¡Buen trabajo y limpio!
¡Gracias! Es un gran coche para el conductor y tiene un diseño hermoso con mucho estilo. Realmente desearía que se vendieran mejor aquí.

¡He visto tu(s) construcción(es)! Estás en otro nivel y proporcionas toneladas de detalles increíbles. Desearía tener las habilidades y poder hacer algo tan bueno como el tuyo.